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民以食為天，舉世皆然，英國不例外。
提起英國菜，人們多半想到“魚和薯條”；要不“仰望星空”，實則沙丁魚身陷其中、露出頭尾的烤面餅；哈吉斯，即蘇格蘭羊肚雜碎。這類“黑暗料理”最多隻能算特色菜，正經英國菜是何物沒人能說清楚。
任何一座英國城市、鄉鎮幾乎都可以找到中餐館、法餐館、意餐台中通馬桶推薦館。要想吃英國菜，似乎隻能進酒吧，在菜單上挑選牛肉、土豆、洋蔥、豌豆做成的幾種燉菜。美國人取笑：“想在英國吃得好，隻能每天四頓英式早餐。”
英國菜為何名聲不佳？記者向著有《味道》一書的英國作傢凱特?柯爾屈赫姆求解，相約在英國首都倫敦近郊一間小咖啡館見面。進門處，食物櫃陳列永恒不變的英式甜點，曲奇、蘋果派、巧克力蛋糕……每樣都披著一層糖霜。
在書中，柯爾屈赫姆解答一系列疑問：羅馬人占據英國期間吃胡椒嗎？黑死病大流行如何成瞭鄉村燒烤的起點？英國為什麼1569年禁止售賣水果？18世紀末，烤肉與道德有何關聯？從何時起，英國餐桌上不再“濟濟一堂”，而是一道道台中抽水肥價格上菜？
與她見面，記台中抽水肥者開門見山，提出那個“終極問題”：“為什麼大傢印象中英國菜這麼難吃？”
柯爾屈赫姆顯然不止一次面臨這類提問，信心十足地為英國菜辯解，認定“沒有經典英國菜”不是大毛病，強調“大而無外、無所不包”是英國菜持續變化過程中顯現的重要特色。
英國作為帝國的擴張和作為島國的自給自足，就飲食而言構成一對矛盾。一方面，“日不落帝國”和自由貿易讓美食、香料、烹飪技藝從世界各地進入英國，使食物內涵幾百年間不斷變化；另一方面，英倫三島終年溫潤多雨，鄉村出產高品質牛羊肉、蔬菜瓜果，成英國菜的原料，守英國味道的底色。
工業革命造就速食文化，而第一次世界大戰促使英國人審視速食所含營養。速食與營養，形成另一對矛盾，同樣塑造瞭當今英國菜。
英國率先工業化，餐桌一度為壓縮罐頭、冷凍食品、果醬精糖所占據，民眾幾乎忘瞭如何做菜。一戰爆發時，英國是全球最大罐頭消費國，但勞工階層在征兵服役時顯露身高不足、健康欠佳、台中通馬桶牙齒糟糕……政府意識到英國飲食造成的健康後果。
二十世紀兩場世界大戰期間，英國進口中斷、物資匱乏，食物以配給方式供應。黃油和糖有限，政府充任“全民營養師”，讓民眾均等而最大限度地健康飲食，工業化所致健康後果得以緩解。
柯爾屈赫姆認為，二戰後歷經幾次反復，英國人最終接受健康飲食觀念。如今，英國菜正在另一對矛盾中塑形：一方面以“難吃”著稱，另一方面英國恐怕每年有全球最多數量的菜譜和美食節目問世。
讓柯爾屈赫姆推薦五種值得嘗一嘗的英國菜，她列出烤牛肉、派、新鮮蔬菜、佈丁。記者追問，還有一種呢？她想一會兒，有點不情願：“那就魚和薯條吧。”（桂濤）（新華社專特稿）
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